Колёсные арки — пожалуй, самая незащищённая зона кузова любого автомобиля, особенно у тех, кто не избегает зимней езды или грунтовых дорог. Именно здесь коррозия дебютирует раньше всего, а её последствия со временем выливаются в серьёзные и дорогостоящие кузовные работы. Автоэксперт Максим Красильников, специализирующийся на обзорах новых и подержанных автомобилей, поделился с порталом naavtotrasse.ru развёрнутым взглядом на эту проблему.
По словам эксперта, арки разрушаются быстрее прочих элементов кузова по двум главным причинам. Первая — непрекращающееся механическое воздействие: камни, щебень и песок, вылетающие из-под колёс, непрерывно бьют по внутренней поверхности. Вторая — химическая агрессия антигололёдных реагентов, которые активно применяются на дорогах в зимний период.
Особого внимания заслуживает так называемый пескоструйный эффект: смесь грязи, песчинок и мелких камней буквально выбивает краску, лак и заводской грунт с поверхности арок буквально за несколько месяцев. Обнажённый металл моментально становится добычей ржавчины.
Красильников обращает внимание и на то, что арки почти никогда не просыхают полностью, а постоянная влажность в сочетании с солью и дорожной химией формирует агрессивную среду, многократно ускоряющую разрушение металла. Усугубляет ситуацию и конструкция самих арок: в изгибах, швах и скрытых полостях намертво застревают песок и солевой раствор, которые не вымываются даже под аппаратом высокого давления на мойке. Из-за слабой вентиляции именно отсюда коррозия нередко перекидывается на наружную панель крыла.
Надёжная защита, по мнению специалиста, — это не один слой мастики, а последовательный многоэтапный процесс, решающий три фундаментальные задачи: устранение уже существующей ржавчины, химическая защита очищенного металла с помощью грунта и создание механического барьера посредством жидких подкрылков или пластиковых локеров.
Первый этап — подготовка. Необходимо снять колёса, демонтировать пластиковые подкрылки и тщательно промыть арки под высоким давлением, уделив особое внимание застарелым загрязнениям. Металл должен полностью высохнуть до начала дальнейших работ.
Второй этап — борьба с коррозией. Все участки с отслоившейся мастикой или вспученной краской зачищаются до голого металла щёткой по металлу, наждачной бумагой или специальной насадкой. Очаги ржавчины обрабатываются преобразователем, после чего наносится цинксодержащий состав для восстановления защитного слоя. Перед грунтованием поверхность в обязательном порядке обезжиривается.
Третий этап — грунтование. Красильников рекомендует эпоксидный грунт: он формирует надёжный влагозащитный барьер и эффективно препятствует возникновению новых коррозионных очагов.
Четвёртый этап — нанесение основного защитного покрытия. Здесь возможны варианты: жидкие напыляемые подкрылки на основе резино-битумной мастики или полимерных составов, антигравийные покрытия либо материалы для обработки скрытых полостей. Все эти средства надёжно защищают металл от ударов камней, влаги и дорожной химии.
Завершающий этап — установка пластиковых локеров, желательно из полиэтилена низкого давления. Их монтаж производится после полного высыхания антикоррозийного покрытия. Локеры принимают на себя основной пескоструйный удар и существенно продлевают жизнь кузову.
«Если выполнять все этапы без пропусков, защита арок обеспечивается на многие годы вперёд. Человек с нужными навыками вполне справится с этой задачей самостоятельно, остальным лучше обратиться к профессионалам. В любом случае грамотная профилактика обойдётся значительно дешевле, чем последующий кузовной ремонт», — резюмирует Максим Красильников.
