Дошиповка зимних шин — процедура, которая помогает не менять всю резину, если часть заводских шипов выпала за сезон. Но подходит она далеко не всегда: специалисты шиномонтажей называют конкретные параметры протектора и посадочных гнезд, при которых восстановление шипов имеет смысл, а также напоминают о требованиях ГОСТ 33672-2015 к усилию на вырыв вставки и ее выступу над поверхностью протектора. Отдельно закон требует, чтобы остаточная глубина протектора зимней шины превышала 4 мм — иначе водителю грозит штраф.
Когда дошиповка оправдана
Ремонтные шипы отличаются от заводских увеличенным диаметром фланца — именно это позволяет надежно закрепить элемент даже в разбитом и расширившемся от износа гнезде.
Мастера шиномонтажей выделяют несколько признаков, при которых стоит задуматься о восстановлении шипов:
- на колесе не хватает 15-20 и более шипов;
- заметно ухудшилось сцепление со льдом и укатанным снегом, вырос тормозной путь;
- остаточная высота протектора составляет 5,5-6 мм и больше, а шине не больше 6-7 сезонов;
- глубина опустевших посадочных отверстий — не менее 5 мм.
Когда дошиповка не поможет
Восстанавливать шиповку бессмысленно, а порой и опасно, если:
- остаточный протектор ниже 4 мм;
- на каркасе есть порезы, трещины или грыжи;
- речь идет о фрикционной резине без отверстий под шипы;
- возраст покрышки превышает 7-8 лет — задубевшая резина не удержит новые элементы;
- в рабочем состоянии осталось лишь 10-20% шипов от первоначального количества.
Напомним и о юридической стороне вопроса: согласно п. 5.2 Приложения к ПДД, шипованная резина должна стоять на всех четырех колесах автомобиля. Если ошипована только одна ось, это считается нарушением.
Что касается глубины протектора, п. 5.6.3 технического регламента Таможенного союза 018/2011 требует, чтобы на зимней шине при движении по снегу и льду этот показатель превышал 4 мм. За нарушение водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Как подобрать шип по размеру и типу
Подбор ремонтного элемента проходит в два этапа: сначала определяется размер под конкретное отверстие, затем — тип шипа с учетом состояния резины и условий эксплуатации. Согласно ГОСТ 33672-2015, шип противоскольжения — это профилированный стержень из корпуса и твердого износостойкого элемента, который устанавливается в протектор для улучшения сцепления с обледенелой поверхностью.
При замерах важно ориентироваться на глубину освободившегося гнезда, а не на остаточную толщину протектора — эти значения почти никогда не совпадают, гнездо обычно на несколько миллиметров глубже. Измерять нужно штангенциркулем или глубиномером в нескольких точках по окружности колеса, в том числе по краям протектора: при нарушенном развале-схождении или неправильном давлении износ часто неравномерный, и по краям может потребоваться шип другого размера, чем в центре.
После установки твердосплавная вставка должна выступать над протектором примерно на 0,5-1 мм, а корпус — находиться вровень с резиной или чуть утопленным. По нормативу ГОСТ 33672-2015 для легковых шин выступ износостойкого элемента должен составлять 1,2±0,3 мм.
Разберем пример маркировки 12-8-2ТР:
- 12 — диаметр основного фланца в миллиметрах (стандарт для легковой резины);
- 8 — высота шипа, подбирается под глубину гнезда;
- 2 — количество фланцев;
- Т — обозначение производителя «Теком»;
- Р — ремонтный тип изделия.
Количество шипов на колесо зависит от радиуса диска:
- R13 — 90-110 штук;
- R14-R15 — около 110 штук;
- R16 — 100-180 штук;
- R17 — порядка 130 штук.
Специалисты советуют закладывать 10-процентный запас на возможный брак при монтаже.
На что обращать внимание при покупке
Материал вставки сильно влияет на срок службы: стальные варианты дешевле, но быстро тупятся, а изделия из твердого сплава на основе карбида вольфрама держатся дольше и лучше работают на льду. По ГОСТ 33672-2015 износостойкий элемент должен быть не мягче сплава ВК-8, а усилие на вырыв вставки — не менее 1000 Н.
Корпус шипа делают из стали с обязательным антикоррозийным покрытием по ГОСТ 9.301-86 и 9.303-84. Полимерная втулка заполняет пространство изношенного отверстия и защищает конструкцию от абразива — песка и соли с дороги.
Количество фланцев тоже важно:
- однофланцевые — самый бюджетный вариант, плохо держатся в изношенных гнездах;
- двухфланцевые — оптимальный выбор для легковых автомобилей;
- трехфланцевые — рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и коммерческий транспорт.
Диаметр основания должен превышать размер посадочного отверстия — для легковой резины стандартом считается 12 мм. Для городской езды специалисты рекомендуют двухфланцевые шипы с твердосплавной вставкой, а тем, кто часто ездит по трассе или на тяжелом автомобиле, лучше выбрать трехфланцевые варианты.
Почему не нужно клеить шипы
Отдельно стоит сказать о фиксации: дополнительная проклейка ремонтных шипов не требуется, поскольку они держатся механически — за счет увеличенного фланца и полимерной втулки. Клеевые составы вроде Loctite 480 применяются разве что в автоспорте и давно остались в прошлом. Если мастер настаивает на проклейке при дошиповке, стоит насторожиться — вероятно, вместо ремонтных используются обычные заводские шипы.
Повторная ошиповка фрикционной резины («липучки») технически возможна, но крайне нежелательна: мягкий протектор не удержит металлический элемент, что может привести к разрыву шины на скорости. Дошиповывать новую шипованную резину тоже нет смысла — она уже укомплектована заводскими элементами под свою конструкцию.
Срок службы ремонтного шипа напрямую зависит от манеры вождения: резкие старты и торможения на асфальте расшатывают крепеж быстрее. Если потеряно больше половины шипов, сцепные свойства шины приближаются к нешипованной резине, а после 6-7 сезонов эксплуатации, когда в рабочем состоянии остается лишь 30-40% элементов, комплект лучше заменить полностью.
Источник: autonews.ru
